Котел должен быть установлен на пол с несгораемым покрытием так, чтоб был обеспечен доступ для его осмотра и обслуживания, а впереди — и для достаточного доступа воздуха. В помещении с ограниченным местом должны быть изготовлены отверстия вентиляции. При подаче воздуха с улицы впускное отверстие обязано иметь размер из расчета 600 мм? на 1 кВт мощности котла. Выходное дымоотводное отверстие котла соединяют съемной дымоотводящей трубой с отверстием в стенке помещения, выходящим в вытяжную трубу строения — дымопровод.

Зависимо от вида потребляемого горючего котлы делят на газовые, жидкотопливные, электронные и твердотопливные. Встречаются котлы, способные работать на 2-3 видах горючего. Их именуют комбинированными.

Первым шагом к выбору вида горючего является выбор режима отопления. Если вы строите дачный дом для временного проживания, то можно использовать жесткое горючее и топить котел только во время посещений. В данном случае нужно предугадать возможность слива воды из систем отопления и водоснабжения, также отрешиться от дорогой отделки, по другому неизменные температурные перепады и возникающий при всем этом конденсат попортят внешний облик потолков и стенок. В случае с водянистым топливом, газом и электричеством в целях экономии можно использовать котлы с программируемыми режимами отопления, к примеру, всю неделю в доме поддерживается температура +5–10°С, а к приезду владельцев автоматика включает котел на запрограммированную мощность и разогревает дом до + 20°С.

Твердотопливные котлы работают на дровах, угле, торфе, пеллетах и т. д. Такое отопление самое доступное, но в тоже время самое проблемное. Их главный недочет в том, что топить необходимо вручную, а при отоплении углем, это к тому же угольная пыль, а означает, грязь. Частота закладки горючего находится в зависимости от работы автоматики котла. Топить котел необходимо более либо наименее повсевременно, припасы горючего необходимо кое-где складировать. А еще при эксплуатации твердотопливного котла придется нередко чистить котел и дымопровод. Данный вид горючего быстрее подходит как запасной, либо в композиции с другим топливом, к примеру, с электричеством. Более многообещающие, на сегодня, это котлы на пеллетах (рис. 76). Пеллеты — древесные гранулки, изготавливаемые из отходов лесопильного производства, при сгорании они выделяют достаточное количество тепла и фактически не оставляют золы. Пеллеты, которые время от времени продаются в хозяйственных магазинах, загружаются в емкость и автоматом подаются в котел шнеком. Весь процесс автоматизирован, необходимо только впору засыпать гранулки в емкость и время от времени удалить из котла золу.

рис. 76. Твердотопливный котел на пеллетах

Электронные котлы (рис. 77) — самые обыкновенные в обслуживании: ни топки, ни дымопровода, ни горючего в обычном осознании этого слова. Все, что необходимо для их установки, наличие неплохой электронной мощности. Если вы проводите в пригородном доме только выходные, этот вариант полностью может быть принят как основной. При таком отоплении начальные издержки на приобретение и установка котла малы, места котельная фактически не занимает и электричества в режиме ожидания потребляет мало. Все, что требуется, это получить в управлении районной электросети разрешение на подсоединение к электросети требуемой мощности. Но если в районе застройки есть трудности с электроэнергией, то от этого варианта лучше отрешиться. Но не вполне, электроэнергию в качестве отопления можно использовать в виде «теплых кабельных полов», «теплых плинтусов» и т. д. Прямые электронагреватели то же полностью достойный вариант отопления, вправду, для чего нагревать воду и потом гнать ее по трубам, когда можно просто щелкнуть выключателем.

рис. 77. Электронный котел

Если газа в ближайших округах нет и не предвидится, а о солидной электронной мощности можно только грезить, не считая твердотопливного котла еще есть один вариант — котел, работающий на водянистом горючем. В данном случае расходы на солярку в 2–3 раза выше, чем при использовании газа, но есть и очевидные плюсы. Для отопления водянистым топливом не надо согласований с какими-либо организациями. Основной задачей является своевременный подвоз дизельного горючего. Другими словами, нужны особые баки и топливный насос для подачи горючего к котлу. При планировании участка нужно предугадать возможность подъезда топливозаправщика к емкостям. Чем больше баки, тем пореже вы их заправляете. При отлично отрегулированной горелке котла дыма вы фактически не увидите. Но все-же хотя бы раз в год вам придется чистить от сажи дымопровод и сам котел. Для бесперебойного функционирования котла огромное значение имеет качество горючего. На всех котлах, работающих на водянистом горючем, стоят дутьевые горелки, потому что солярка воспламеняется и пылает исключительно в определенной, пропорциональной консистенции воздуха с топливом. Ко всему иному российская солярка часто просит чистки от песка, воды, смол и других примесей. Внедрение горючего низкого свойства приведет к перебоям в работе котла, его засорению сажей, выходу из строя форсунок горелки. Потому пытайтесь не сберегать на фильтрах и избегать плохой солярки.

Прибыльнее всего использовать газ. Если на вашем участке есть газ, стоит приглядеться к котлу, работающему на голубом горючем. Газ сравнимо дешев, его не нужно повсевременно подвозить, при сгорании остается не достаточно сажи (пореже необходимо чистить дымопровод и котел) и т. д. Но большой неувязкой является подвод газопровода к дому. То, что рядом с вашим участком проходит газовая труба, не значит, что вы к ней сможете подключиться. Установка газового котла осуществляется только спецами газовых служб после нескончаемо длительных и практически всегда дорогих согласований и разрешений. Вобщем, вся эта картонная волокита оправдывается высочайшей надежностью газового отопления, перебоя с природным газом фактически никогда не бывает, в отличие от всех других видов энергии. При газовом отоплении в систему может быть залита вода.

На котлах, работающих с газообразным топливом, обычно инсталлируются два вида горелок: атмосферные, где процесс смешивания газа с воздухом происходит естественным методом, либо вентиляторные (дутьевые), в каких происходит механическое смешивание газа с воздухом под давлением, и подача таковой консистенции в топку (рис. 78). У обоих горелок есть свои плюсы. атмосферная горелка лишена механических частей, потому срок ее службы, на теоретическом уровне, больше, ей не жутки отключения электроэнергии, котел все равно будет работать. Но она может потухнуть, если свалится давление газа в подающем газопроводе (что время от времени происходит), в данном случае срабатывает автоматика и подача газа прекращается совершенно. Дутьевая горелка наименее восприимчива к падению давления газа и поболее экономна, но для ее действенной работы требуется неизменная подача электроэнергии. Для понижения расхода горючего горелки могут быть двух- и трехступенчатыми либо с плавненько изменяющейся мощностью (модулирующими).

рис. 78. Котлы для личных котельных (слева вправо: универсальный котел с дутьевой газовой горелкой; котел с атмосферной горелкой; стенной котел)

Стенные газовые котлы — особенный случай. Это вроде бы миникотельная — каждый котел содержит в себе циркуляционные насосы, группу безопасности и расширительный бак. Обычно, такие котлы двухконтурные — они обслуживают систему отопления и позволяют организовать горячее водоснабжение. Как бы, все здорово: установил таковой котел и не нужно хлопотать о проектировании обвязки котла. Но не нужно забывать одно — когда много оборудования собрано в небольшом объеме, то непременно кое-чем приходится поступиться. И это вправду так. На данный момент в системы отопления заливают в качестве теплоносителя разные незамерзающие воды. С одной стороны, это желание понятно — система отопления не промерзнет ни при каком морозе. Приехал на дачу раз в неделю — включил отопление, уехал — все выключил. В общем, практически максимум комфорта при минимуме хлопот. Но многие компании, производящие котлы, и в особенности стенные, в сопроводительной документации категорически воспрещают заливать в выпускаемое ими оборудование любые низкозамерзающие воды. Так как в проточной системе нагревания теплоноситель греется, пока он течет по теплообменнику. Теплообменник, обычно, делается медный, что обеспечивает высшую теплопроводимость. И рассчитана эта система лишь на воду. Антифриз, имеющий огромную вязкость, огромную текучесть и другую температуру закипания, очень стремительно выводит «настенники» из строя. Не считая того, в настенниках инсталлируются электрические «мозги» очень чувствительные к перепадам электронного напряжения. Если с электропитанием у вас не все в порядке, то придется дополнительно к котлу прикупить стабилизатор напряжения.

Сравнимо не так давно в продаже появились конденсационные котлы, которые употребляют выделяющийся при сгорании газа водяной пар. В обыденных котлах водяные пары вкупе с другими газами вылетают в трубу, а конденсационный котел собирает водяной пар и направляет его тепло в отопительную систему. Потому обычно КПД конденсационного котла составляет 107–109%. Люди даже не разбирающиеся в котельном оборудовании, но учившиеся в школе могут сделать возражение, что КПД не может быть выше 100%, ну и вообщем навряд ли оно может приблизиться к этой цифре и будут совсем правы. Тут все дело в том, что коэффициент полезного деяния в теплотехнике исчисляется от низшей теплоты сгорания горючего — количества тепла, выделяемого при полном сгорании горючего. При всем этом не учитывается то тепло, которое вылетело в трубу совместно с отходами продукта горения. Если к низшей теплоте сгорания газа прибавить теплоту отходов горения, то ее именуют высшей теплотой сгорания горючего. А потому что в мире принято считать КПД котлов от низшей теплоты сгорания, то производители конденсационных котлов не стали нарушать закоренелых правил и прибавили КПД водяных паров к КПД котла, рассчитанного по низшей теплоте сгорания горючего. В конечном итоге оно вышло выше 100%, хотя если высчитать его верно, другими словами относительно высшей теплоты сгорания горючего, оно конечно будет ниже 100%. Фирмы-изготовители конденсационных котлов указывают КПД по низшей теплоте сгорания только для того, чтоб потребитель мог беспристрастно ассоциировать КПД обыденных и конденсационных котлов.

Конденсационные котлы, как и обыденные, выпускаются в 2-ух вариантах: напольном и стенном. Но стенные конденсационные котлы, которым в мире на данный момент отдают предпочтение, позволяют развивать мощность отопительной системы более 100 кВт, в отличие от обыденных настенников, мощность которых обычно не превосходит 32–40 кВт. Мощности обыденных настенников более чем довольно для квартирного отопления, но не много для сурового коттеджа. Установка же конденсационного настенника снимает эту делему, его можно установить для отопления огромного коттеджа и сберечь при всем этом место под котельную.

Обвязка конденсационных котлов несколько отличается от обвязки обыденных котлов, в данном случае в отопительную систему добавляется очередной контур (рис. 79), отбирающий тепло водяных паров. Работа конденсационных котлов базирована на ординарном принципе: продукты сгорания горючего попадают в конденсационный рекуператор, куда подводится охлажденная вода обратки системы отопления; тут она охлаждает пар, превращая его в воду. При охлаждении пар дает тепло воде обратки и та поступает в систему отопления, а получившийся из пара конденсат стекает в сточную канаву и специальную емкость. В общем, рекуператор, это на самом деле обыденный перегонный аппарат. Температура нагреваемого в нем теплоносителя не очень высока, потому ее употребляют для подмешивания к подаче теплоносителя к главным отопительным контурам.

рис. 79. Схемы отопления с конденсационными котлами

Конкретно из-за того, что теплопотеря пара при конденсировании не очень велика, на нее длительно не направляли внимания и производили обыденные котлы, но по этой же причине фирмам, производящим конденсационные котлы, и удалось повысить коэффициент полезного деяния собственного оборудования до 107–109% по сопоставлению с обыкновенными котлами. И чем эффективней рекуператор, тем огромную производительность имеет котел и тем он экономичнее, так как при сжигании равного количество горючего отбирается больше полезной теплоты.

Все бы отлично с конденсационными котлами, но есть одна тяжело решаемая задачка. Куда сливать конденсат? Появляется его до 4–6 л. в час, и это не вода, а слабенькая кислота. Сливать ее в автономную либо местную сточную канаву категорически нельзя — погибнет вся микрофлора очистных сооружений, чистка стоков закончится, а нейтрализовать, как в Европе, хлопотно и недешево. Так что конденсационные котлы пока приживаются у нас с трудом. Неких стращает сам факт, что при работе котла выделяется конденсат, но не достаточно кто помнит, что при работе обыденного современного котла тоже выделяется конденсат и просит утилизации. Дымовая труба после остановки котла остывает сверху вниз, и конденсат, образуясь на стенах дымопровода, начинает стекать к котлу, где его необходимо собрать и удалить.

В реальном строительстве время от времени встречаются архитектурно-строительные чертежи, изготовленные по старенькым нормативным документам, в каких закладывают дымопроводы во внутренних перегородках шириной 38 см (1,5 кирпича). Итак вот, в стенке таковой толщины обычный дымопровод для современного котла сделать нельзя. КПД современных котлов более 90%, а как следует, температура отходящих газов низкая. При понижении температуры водяной пар конденсируется и температура этой конденсации (температура точки росы) для природного газа около 55°С. До таковой температуры отходящие газы остынут на высоте 4–5 м от выхода котла, потому при высоте дымопровода более 4 метров в кирпичной стенке его лучше не делать, а если очень охото, то необходимо предугадывать сечение не меньше чем 250?250 мм. В данном случае в приобретенный канал можно поместить вкладной дымопровод из нержавеющей стали. Котел — это не печь и не камин, и мыслить здесь необходимо о герметичном газоходе. В процессе сгорания хоть какого углеводородного горючего образуются углекислый газ и вода в виде водяного пара. Не считая того, хоть какое горючее содержит примеси, в том числе серу, которая, сгорая, образует ангидрид, а он, в свою очередь, смешиваясь с водой, кислоту. Смесь кислот в дымопроводе так агрессивна, что способна повредить кладку из кирпича вполне в течение нескольких месяцев.

рис. 80. Двухконтурная дымовая труба

Конструкция дымопроводов для конденсационных котлов практически не отличается от конструкции дымопровода для обыденных газовых котлов с закрытой камерой сгорания. Благодаря конструкции конденсационного котла, продукты сгорания удаляются принудительно, что дает возможность подключать котел к таким системам дымоудаления, как коаксиальный дымопровод, двухконтурная труба (рис. 80), также к системе забора воздуха из помещения и удаления товаров сгорания через дымовую трубу.